Вибір типу монолітних сходів
Для початку необхідно вибрати форму та тип конструкції сходів. За конструкцією всі монолітні бетонні сходи можна розділити на прямі (одномаршеві та двомаршеві) та гвинтові (спіральні).
Найпростіший варіант – прямі одномаршеві сходи, вписані між двома стінами. В цьому випадку торцеві частини сходів, як такі, відсутні, і елементи опалубки кріпляться безпосередньо на стіни.
Більш складно збудувати маршові сходи з опорою тільки на одну стіну. Щоб оформити вільний торець таких сходів, до конструкції опалубки додається одна бічна частина.
Існують маршові сходи без опор на стіни, тобто спираються вони лише на дві точки – верхнє та нижнє перекриття. Щоб збудувати такі сходи, необхідно зібрати опалубку з двома бічними частинами.
Незважаючи на простоту пристрою, побудувати одномаршеві сходи потрібної висоти у звичайному будинку не завжди вдається. Точніше, не вистачає простору, щоб її встановити. Тоді вибудовують двомаршеві сходи, марші яких розташовані між собою під необхідним кутом (зазвичай 90°). Такі конструкції бувають з міжмаршевими майданчиками або західними сходами.
Однак найдекоративнішими (але й складними у виконанні!) серед монолітних сходів є гвинтові конструкції. Складність полягає у виготовленні опалубки неправильної форми, яка зможе сформувати криволінійні сходи. Для такої опалубки застосовується безліч штучно виготовлених криволінійних та зігнутих щитів. Також трудомісткою справою є в’язання каркасу неправильної форми.
Гвинтові сходи можуть спиратися на одну стіну або розташовуватись на відстані від стін, тобто мати дві власні бічні грані.
Таким чином, для домашнього майстра, який не бажає користуватися послугами професіоналів, для будівництва краще віддати перевагу прямим одномаршевим сходам.
Розрахунок конструкції
Перш, ніж розпочинати будівництво сходів, необхідно провести попередній розрахунок всіх її елементів. І розробити креслення із зазначенням розмірів конструкції, кількості щаблів, їх ширини та висоти.
Кут підйому
Перша важлива характеристика – кут підйому (нахилу), від якого залежить висота та довжина сходів. При однаковій висоті, сходи з кутом підйому 25° завжди будуть довшими, ніж сходи з кутом 35° або 45°. Наприклад, сходи з кутом 25° і висотою 3 м формують проекцію прольоту, що дорівнює 6,4 м. Сходи такої ж висоти з кутом 35° — проекції прольоту 4,3 м. Сходи з кутом 45° — проекції прольоту 3 м.
Іншими словами, щоб побудувати сходи з кутом прольоту 25 °, необхідно витратити в 2,35 разів більше матеріалів, ніж при будівництві сходів з кутом 45 ° (при однаковій висоті обох конструкцій).
Розміри сходів
Вибравши висоту та кут нахилу сходів, необхідно розбити конструкцію на щаблі. Оптимальні розміри: висота сходинки – 16-20 см, ширина – 27-30 см.
Якщо зробити щаблі вище 22 см, то ними буде важко підніматися, особливо літнім людям. Люди, які звикли до традиційного кроку сходів, спотикатимуться, не доносячи підошву взуття до наступного ступеня під час підйому. При спуску можливе падіння. Занадто низькі сходи (нижче 15-14 см) також незручні. Хоча для людей похилого віку вони безпечніші. Підходять вони для дітей.
Що стосується ширини ступеня, то робити їх менше 25 см нерозумно. Стопа зісковзуватиме при кроці на проступ. Ширина сходинки більше 31-32 см змусить людину подовжувати крок, щоб потрапити на наступний щабель.
При виборі розмірів ступеня можна скористатися формулою: 2Н + L = 60-64 см. У цьому випадку H – висота сходинки (підсходинка), L – ширина ступеня (проступи). Наприклад, наведені вище цифри оптимальних розмірів добре вкладаються в розрахунки: 2 х 16 см + 30 см = 62 см.
Ширина сходів
Ширина сходів зазвичай залежить або від відстані між стінами, куди її потрібно вписати, або від вільного простору. Небажано вибирати ширину менше 80 см. Це занадто вузькі сходи, піднімаючись (спускаючись) якими людина почуватиметься, що йде тунелем. Крім того, по таких сходах незручно (або неможливо) переносити меблі. Оптимальна ширина – понад 0,9 м.
Складання опалубки
Після всіх розрахунків настав час створювати майбутні контури сходів. Тобто будувати опалубку, в яку надалі заливатиметься бетон.
Складання опалубки – найскладніший етап у будівництві сходів. Він вимагає скрупульозної, акуратної роботи з точною вивіркою всіх заздалегідь розрахованих розмірів конструкції. Будь-яка помилка на цьому етапі може призвести до невдачі всього будівельного проекту (буде порушена форма конструкції, її розміри, поверхня вийти незручною для подальшого оздоблення).
Для будівництва опалубки знадобляться:
- водостійка фанера (товщина 12-18 мм) або обрізна дошка (товщина не менше 30 мм) – для нижньої частини опалубки (дна), відбортування та підсходів;
- водостійка фанера (товщина 6,5-9 мм) – для криволінійних ділянок (за потреби);
- дошки (товщин а 50 мм, ширина 150-170 мм або опорні бруски 100х100 мм – для підпірок;
- бруски 100х100 мм – для з’єднання листів фанери або дощок між собою;
- металеві куточки, шурупи по дереву (3,5 мм) – для кріплення.
Дерев’яні елементи опалубки, що торкаються бетону, повинні бути абсолютно гладкими. Тоді бетонна поверхня після застигання вийде гладкою, практично не потребує обробки. Тому сторони дощок, які планується розмістити із внутрішньої сторони опалубки, потрібно заздалегідь відшліфувати. Якщо використовується гладка фанера, то ніяких попередніх дій, що вирівнюють, робити не потрібно.
Складання опалубки виконується наступним чином:
- Виставляють нижню частину опалубки, на якій утримуватиметься вся маса бетону. Для цього можна використовувати габаритні листи дошки або фанери. Їх щільно скріплюють один з одним за допомогою брусків, закріплених із зовнішнього боку опалубки (можна використовувати готові дерев’яні щити). Знизу нижню частину опалубки підпирають дошками чи опорними брусками. Крок підпорок повинен збігатися з кроком сходів.
- Кріплення елементів опалубки зазвичай виконують за допомогою шурупів, а не цвяхів. Справа в тому, що після застигання бетону опалубку доведеться знімати, що легко зробити, викрутивши шурупи. Виймати цвяхи важче, тому для опалубки їх намагаються не використовувати.
- Бічні краї сходів обмежують відбортуванням – фанерою або обрізною дошкою. Відбортування також підсилюють дошками (брусками) із зовнішнього боку, оскільки сама по собі вона не зможе витримати тиск бетону. Дошки надійно закріплюють на відбортуванні, особливо якщо вони були виставлені під кутом. У цьому етапі зазвичай виконують армування конструкції.
- Встановлюють дошки (фанеру) підступенків, закріплюючи їх до відбортування (або стіни) за допомогою металевих куточків.
- Усі стики елементів опалубки (фанери, дощок) замазують цементно-піщаним розчином або вирівнюють кутовою шліфувальною машиною, рубанком. Подібне вирівнювання стін опалубки дозволить після закінчення робіт отримати гладку, рівну поверхню бетонних сходів. Це полегшить подальшу роботу обробникам, тобто штукатурити та виконувати шліфувальні роботи на вже готовій бетонній конструкції можна буде щонайменше.
В’язка та встановлення арматурної сітки або каркасу
Якщо сходи невеликі, то для армування можна скористатися сіткою, пов’язаною з арматури діаметром 10-12 мм. Арматурні стрижні мають у своєму розпорядженні з кроком 15 і 20 см, щоб вийшла сітка з осередком 15 х 20 см. Зв’язують стрижні між собою за допомогою дроту.
Для великих сходів використовують арматурний каркас. Він складається із двох або декількох сіток, з’єднаних між собою вертикальними стрижнями. Між сітками залишають відстань 2-3 див.
Арматурний каркас (сітка) є своєрідним «скелетом» конструкції, на ньому утримуватиметься застигла бетонна маса. Тому горизонтальні стрижні каркаса (сітки) закріплюють у стіні для надійного зв’язку з майбутніми бетонними сходами. Для цього в стіні свердлять отвори необхідного діаметра та молотком вбивають туди штирі.
Каркас чи сітку укладають на нижню частину опалубки на відстані 2-3 см від дна. Щоб підняти арматуру, можна скористатися камінням, цеглою або спеціальними пластиковими підставками-фіксаторами.
Заливка бетону
Для сходів використовують бетон марки не нижче за М200. Його або замішують самостійно за допомогою бетономішалки, або замовляють на РБУ.
Дуже важливе правило: бетон для сходів повинен містити щебінь розміром не менше ніж 10-20 мм. Великий щебінь сприятиме утриманню бетону у просторі сходів. Менший заповнювач, навпаки, зробить бетон рухомим і тягучим, що призведе до його витікання з опалубки сходів.
Заливання виконується за наступною схемою:
- Починають заливку з нижніх щаблів. Спочатку заливають бетоном 2-3 нижні щаблі.
- Утрамбують бетон. Трамбування сприяє збільшенню щільності та міцності складу, оскільки видаляє з його товщі повітряні кишені. Найлегший спосіб трамбування: після заливання бетон протикають арматурою в кількох місцях. Однак цей метод не надто надійний. Слід пам’ятати, що 1% недоущільнення важкого бетону призводить до зменшення його міцності на 5-7%! Тому майстри вважають за краще утрамбовувати бетон не арматурою, а особливим механізмом – лад вібратором.
За будь-якого виду трамбування частина бетону буде видавлена через опалубку. Видавлений бетон перекидають угору або вниз (туди, де спостерігається недостатня кількість суміші).
- Сходам надають остаточної форми, загладжуючи їх кельмою (кельмою).
- У такий же спосіб заливають усі вищележачі щаблі.
- Залитий бетон накривають плівкою, щоб не допустити передчасного застигання та утворення тріщин. Замість плівки можна скористатися іншим методом: періодично зволожувати бетон, що ще не застиг, збризкуючи його водою.
Зняття опалубки
Опалубку знімають обережно, кілька етапів. Спочатку, через кілька днів (5-7 днів), коли бетонна маса заст инет, знімають опалубку зі сходів і отбортовку. Діяти потрібно обережно. Якщо бетон ще вологий, знімати опалубку в жодному разі не можна. Інакше поверхня сходів буде пошкоджена (можливе розтріскування, утворення сколів).
Звільнені від опалубки сходи та торці сходів вирівнюють шліфувальними машинами. Найзручніше скористатися звичайною болгаркою з колом по бетону, який зробить поверхню сходів гладкою та рівною.
Тільки через 21-28 днів (залежно від погоди та швидкості твердіння бетону) можна знімати підпірні дошки та нижню частину опалубки. Це дуже відповідальний момент. Якщо прибрати опору дуже рано, існує можливість обвалу і руйнування всієї бетонної конструкції.
Після повного зняття опалубки шліфування болгарками піддається нижня частина сходів.